Забор из евроштакетника своими руками: как сделать современное красивое ограждение
694 просмотра
7 минут на чтение
Евроштакетник (металлоштакетник) – современный материал для строительства ограждений, представляющий собой полосу из тонкого металлического профиля с защитным покрытием. Он обладает множеством достоинств, одно из которых – возможность смонтировать забор из евроштакетника своими руками при минимальных затратах времени и усилий.
Выбор материалов
Строительство забора из евроштакетника, как и любое другое, начинается с проектирования. Это понятие подразумевает:
- Выбор типа евроштакетника и варианта заполнения секции.
- Определение материала опор.
- Расчет расстояний между планками и длины секции.
Здесь одним из главных вопросов является выбор вида планок. Покупателю нужно определиться с:
- типом профиля;
- видом защитного покрытия;
- вариантами обрезки и обработки кромок;
- шириной и длиной планок.
Тип профиля
Планки металлоштакетника выполняются в виде профилей:
- П-образного с «плечами» по каждой стороне для крепления на лаги. По центру планки профилируются ребра жесткости (желоба) от 1 у дешевого профиля до 30+ у материалов высшего качества.
- М-образного, с глубоким профилированием по центру и двумя волнами. Крепление таких планок осуществляется в центральный желоб. Ребра жесткости выполняются на каждой из волн. М-образный профиль превосходит П-образный по прочности на изгиб, однако его основным недостатком становятся незакрепленные боковые крылья.
- W-образного. Профиль, зеркальный M-образному с креплением в глубоких желобах в основаниях волн. Обладает максимальной прочностью при максимальной стоимости. Российскими производителями практически не выпускается.
- Полукруглого. За счет формы превосходит по прочности П-образный, но уступает М-образному. Подобно первому, имеет от 1 до 30 ребер жесткости, крепится в боковые планки. Наиболее привлекательно смотрится.
Наиболее дешевый П-образный профиль с единственным или несколькими ребрами жесткости вполне подходит для ограждений высотой до 1.5 м при средних ветровых нагрузках.
В местностях, где этот показатель высок, либо при необходимости возведения забора большей высоты, следует обратить внимание на полукруглый, усиленный П-образный или М-образный профили с множественными ребрами жесткости. Однако стоит помнить, что незакрепленные «крылья» последнего при сильном ветре могут приподниматься.
Вид покрытия
Производители выпускают евроштакетник с различными видами защитного покрытия. Его качество и материал обеспечивают долговечность планок, привлекательный внешний вид, значительно влияя на стоимость.
В продаже можно найти штакетник:
- Из оцинкованной стали без другого покрытия. Наиболее бюджетный материал, выглядит при этом не очень привлекательно. За счет значительного числа кромок (как продольных, так и торцевых), такое покрытие сложно считать надежной защитой от коррозии, тем более что его плотность редко достигает установленной нормативами величины — 225 г/кв.м.
- Окрашенный порошковой краской. Недорогой вариант покрытия, обеспечивающей высокие эстетические свойства планок и стойкость поверхности к коррозии и механическим воздействиям. Долговечность оставляет желать лучшего – краска не рассчитана на срок службы ограждения более 10 лет.
- С покрытием полимерными материалами. Наиболее устойчивый к внешним воздействиям и долговечный вариант, при этом имеющий и более высокую цену.
Долговечность евроштакетника с полимерным покрытием определяется материалом защитной пленки.
Сегодня производители используют пленки из:
- Полиэстера. Наиболее распространенный вариант с минимальной толщиной покрытия. Такие планки рассчитаны на 20-летний срок службы.
- Матового полиэстера. Покрытие имеет увеличенную толщину и рельефную поверхность. Обеспечивает более высокую степень защиты и срок службы до 30 лет.
- Пурала. Комбинированное защитное покрытие, выполненное из полиуретана и полиамида. Обладает высокой стойкостью к внешним воздействия, в том числе, ультрафиолету. Может выполнять декоративные функции. Продлевает срок службы штакетника из оцинкованной стали до 40+ лет.
- Пластизола. Специальное покрытие выполненное на основе ПВХ толщиной до 200 мкм. Имеет тисненую поверхность, что придает ему высокие декоративные качества. Устойчиво к механическим воздействия, но под интенсивным ультрафиолетовым излучением теряет свойства.
- PVDF – комбинации из акрила и поливинилфторида. Стойкое к механическим воздействиям и ультрафиолету покрытие, обеспечивающее надежную защиту профиля (срок службы не менее 30 лет).
- Printech. Стойкое покрытие из полиэстера с нанесением рисунка по технологии фотоофсетной печати. Может имитировать любые материалы. Толщина защитного слоя обеспечивает срок службы профиля в пределах 30 лет.
При ограниченном бюджете следует отдать предпочтение профилю с полиэстеровыми защитными пленками. Если же средства позволяют, лучше выбрать более стойкое покрытие – за счет более длительного срока эксплуатации окупятся увеличенные расходы на строительство ограждения.
Кромки
Необработанные кромки могут поранить также детей и домашних животных уже после завершения монтажа ограждения.
Следует отметить, что с необработанной кромкой поставляется только наиболее дешевый профиль от малоизвестных производителей.
Производители, выпускающие качественный евроштакетник, предлагают планки с завальцованной кромкой. При использовании таких планок риск получить травму существенно ниже, а стойкость изделий к внешним воздействиям заметно повышается.
Заинтересованный покупатель может выбрать планки и с различной формой верхней обрезки. Сегодня наибольшее распространение получили формы:
- прямоугольная;
- трапецеидальная;
- скругленная.
Выбор, в большей степени, зависит от варианта заполнения секции. Так, при стандартном заполнении секциями одинаковой длины прямоугольный верхний срез придает строгости и солидности.
При использовании планок разной высоты более привлекательно выглядят скошенные трапецеидальные края и волнообразные переходы.
Размеры планок
ГОСТ на евроштакетник пока не принят, поэтому размеры планок весьма разнообразны:
- длина в пределах от 0.5 до 4 м (некоторые производители предлагают шестиметровые планки);
- ширина от 50 до 180 мм;
- толщина 0.4-0.7 мм;
- глубина профиля от 11 до 24+мм.
Для забора рекомендуется выбирать штакетник:
- Высотой 1.5-1.85 м. Выбор зависит от конструкции и назначения ограждения. Например, для зонирования участка и палисадников вполне подойдут и планки высотой до 1 м. При установке забора на цокольный фундамент, высоту планок выбирают в 1.5-1.6 м, а при стандартной установке без фундамента – 1.7-1.85 м. Планки более 2м в вертикальном заборе практически не используют, зато они находят широкое применение при строительстве горизонтальных ограждений.
- Толщина металла. Оптимальным выбором для стандартного ограждения станут планки толщиной 0.5 мм. Более мощные используют реже – только при строительстве ограждений высотой более 2м, при значительной ветровой нагрузке или при строительстве горизонтального забора.
- Ширина ламели. Планки 50-60 мм применяют, как правило, только в дизайнерских работах – узкие штакетины в стандартных конфигурациях смотрятся не столь привлекательно. Это же касается и очень широких -150-180 мм, имеющих, к тому же повышенную парусность. Для стандартного забора вполне подойдут планки шириной 85-130 мм, причем, чем выше требования к прочности, тем большая ширина нужна. Широкие ламели рекомендуется монтировать и на нагруженных участках, например, калитках.
- Глубина профиля и количество ребер жесткости определяют механическую прочность планок. Оптимальным выбором станет евроштакетник с профилем 16-20 мм. Меньшая глубина оправдана только при значительном числе ребер жесткости, бОльшая не дает существенного выигрыша в прочности, но значительно увеличивает стоимость материала.
Материал опор
Наиболее простой вариант монтажа евроштакетника – на металлические опоры. В этом случае потребуется:
- Для линейных опор — квадратный профиль со стороной 50-60 мм (50х50 или 60х60) или труба диаметром 50-60 мм. Толщина стенок – 2 мм.
- Для угловых опор, несущих увеличенную нагрузку – квадрат 8х8, или труба диаметром 80 мм с толщиной стенки 2 мм.
- Лаги (тетива) из профиля 40х20, 40х40 или трубы диаметром 40 мм. Толщина стенки 2 мм.
При строительстве забора с кирпичными опорами потребуются только лаги, кирпич строительный или клинкерный и арматура для опор.
В случае с забором на металлических опорах в укладке ленточного фундамента нет необходимости – достаточно обеспечить надежность при установке трубы в опорных точках.
Однако фундамент по уровню грунта или цокольный вполне подойдет для забора такого типа и потребуется для ограждения на кирпичных опорах.
Необходимые объемы работ и количество материалов легко рассчитать по обычным соотношениям для таких фундаментов.
Длина пролета и расстояние между планками
Расстояние между ламелями рассчитывают из эстетических соображений. Для однорядного забора оптимальный вариант – не более 0.5 ширины планки. При этом вводят поправку 5-20 мм, чтобы обеспечить равномерное заполнение секции.
Для забора-шахматки планки располагают на расстоянии от 0.5 до 1 ширины отдельной ламели. Меньшие значения позволяют получить забор, который не просматривается даже под углом, бОльшие – обеспечить его свето- и воздухопроницаемость. Кроме того, необходимо учитывать и ширину лаг. В общем случае для шахматки модно пользоваться соотношением:
- d = a/2+(b+10) – c/2, где
- d – зазор между ламелями;
- a – ширина планки;
- с – толщина лаги;
- b — поправка – от 5 до 20 мм для обеспечения заполнения секции.
Строительство забора из евроштакетника своими руками
После расчета и подбора материалов можно приступать непосредственно к строительству забора. Работы включают:
- Разметку ограждения. Ее ведут по натянутому между колышками, вбитыми в углах участка, шнуру. Это позволит устранить погрешности из-за неровности поверхности. Опоры размечают на расстоянии от 2 до 3 м, так, чтобы обеспечить равномерное распределение по каждой стороне.
- Подготовка мест для установки опор. Для этого необходимы ямы по бетонирование. Глубина их определяется по глубине промерзания грунта и должна превышать последнюю на 100-200 мм. В Средней полосе достаточно глубины 1.2-1.3 м. Оптимальный диаметр превышает на 100-150 мм диаметр опоры – так обеспечивается необходимая надежность при минимальном расходе бетона. Для подготовки ям лучше использовать бур, иначе, при ручной выемке грунта, это потребует значительного времени.
- Установку опор. На дно ям засыпают щебень или песчано-гравийную смесь, трамбуют. Толщина подушки должна составлять порядка 100 мм. Устанавливают трубу и забивают ее в грунт. Отвесом контролируют вертикальность установки. Первыми устанавливают угловые опоры, между верхними точками натягивают шнур уровнем, чтобы он был строго горизонтальным. После этого забивают промежуточные опоры, добиваясь их высоты строго по протянутому шнуру. Забитые опоры фиксируют в ямах распорками.
- Бетонирование опор. Опоры в ямах заливают бетоном – смесью цемента, чистого песка, мелкого щебня и воды в соотношении 2х4х8х1 (для цемента М400). Бетонирование ведут в 3 приема, заполняя яму каждый раз на треть и утрамбовывая смесь арматурой. После бетонирования первой трети убирают распорки. Постоянно контролируют вертикальность столбов отвесом. После окончания бетонирования работы прекращают до набора бетоном прочности (хотя бы на 1 неделю — до 50% или на 2 недели – до 70%).
- Монтаж лаг. Количество поперечин определяют по длине планок – при высоте забора менее 1.7 м используют 2 лаги, более -3. Лаги крепят на опорах на высоте 200-300 мм от края планки (нижнюю и верхнюю) и посередине между ними. Т.е. при высоте забора 1.5 м размещают лаги на расстоянии 200-300 мм (нижная) до 1200-1300 мм (верхняя) от земли. Контролируют уровнем горизонтальность. Крепеж на поры осуществляют сваркой или винтами с использованием X-кронштейнов.
- Защитную покраску каркаса. Снимают капроновый шнур, зачищают точки сварки от окалины и ржавчину на всем протяжении, наносят 2 слоя грунта и краску выбранного цвета. Оставляют до высыхания.
- Монтаж ламелей. Раскладывают секцию на земле (если заполнение ведется планками одной высоты этот шаг можно пропустить). Размечают первую ламель на расчетном расстоянии от опоры, крепят. Аналогичным образом поступают со второй стороны пролета. Размечают оставшийся промежуток по количеству ламелей. По очереди крепят все планки, контролируя в процессе установки вертикальность отвесом и уровень установки по натянутому между опорами шнуру. Для крепления используют кровельные саморезы с герметизирующими резиновыми прокладками.
- Монтаж защитных колпаков на опоры.
В таком же порядке собирается горизонтальный забор. Отличие только в том, что лаги для него не устанавливаются, а монтаж ведется непосредственно на опоры.
Можно, но необходимо обеспечить устойчивость ограждения при ветровой нагрузке. Для этого придется или забить трубы на бОльшую глубину, или установить винтовые сваи.
Конечно, и такой забор очень интересно смотрится. К сожалению, он при этом в значительной степени теряет свои особые преимущества – свето- и воздухопроницаемость.
Во-первых, такой монтаж на квадрат или трубу очень неудобен, во-вторых не обеспечивает защиту от коррозии в местах соединения. Это же касается и пресс-шайб.
Забор-шахматка, хоть и имеет бОльшую парусность, вполне устойчив на опорах 60х60 или трубе диаметром 60мм.
Нижний край трубы должен уйти в подушку и грунт на 200-300 мм.
Забор из евроштакетника своими руками – отличный вариант для внутреннего зонирования участка и внешнего ограждения. Он отлично выглядит, долговечен и обладает такими достоинствами как свето- и воздухопроницаемость.
Обсуждения