Забор из профлиста своими руками: пошаговые инструкции по установке и важные нюансы

Металлический профилированный лист – востребованный материал для изготовления заборов в загородных домах. Связано это с тем, что он имеет множество положительных характеристик и качеств.

Обладая некоторыми навыками и строго придерживаясь строительных норм, вполне можно построить забор из профнастила своими руками.

Какой профлист подходит для забора

Выбирая профнастил для строительства забора, нужно сначала ознакомиться с его видами.

Промышленность предлагает потребителям следующие разновидности листов из профилированного металла:

• Несущий.

Обозначается буквой Н и предназначается для покрытия кровли.

• Стеновой.

Используется в качестве отделки и защиты стен зданий и обозначается буквой С.

• Универсальный.

Маркировка НС говорит о том, что такие профлисты можно использовать как для стен, так и для крыши.

Для изготовления забора подойдет любая из этих марок профнастила.

Чтобы сооружение получилось долговечным и надежным, стоит учесть некоторые параметры:

1. При строительстве забора листы располагаются вертикально, поэтому не нужно рассчитывать снеговую нагрузку. Основная проблема для забора – сила ветра в определенной местности.
2. Если ограда будет располагаться на открытом участке и преимущественное направление ветра ориентировано перпендикулярно площади листов, нужно применять материал повышенной жесткости.
3. При надежном каркасе и умеренных ветрах вполне пригодны более дешевые профлисты с маркировкой С.

С учетом ветровой нагрузки подбирают также толщину листов.

Рекомендации специалистов в этом вопросу следующие:

• С8.

Широко применяемый и самый дешевый профлист. Его рекомендуется использовать на закрытых участках, защищенных от ветра зданиями и насаждениями.

• С10.

Оптимальный вариант, способный выдерживать достаточно серьезные нагрузки. По весу такие листы идентичны маркировке С8.

• С14.

Отличительные особенности материала этой марки – трапециевидные ребра жесткости. Такие листы рекомендуется использовать для установки забора в регионах с неблагоприятными климатическими условиями и для изготовления ворот.

• С18,С20, С21.

Наиболее надежные по устойчивости к ветровой нагрузке листы. Их рекомендуется использовать в регионах, отличающихся самыми сильными ветрами и в местах с высоким автотрафиком.

Кроме марки, при выборе профнастила учитывают следующие параметры:

1. Толщина листа. Это основная характеристика. Для забора листы должны быть толщиной не менее 0,45 мм.
2. Вид защитного покрытия. Эксплуатация металла производится в агрессивной среде, поэтому качество покрытия важно для сохранения внешнего вида изделий и его сопротивления ржавчине. Хорошие показатели у оцинкованных листов, но для стационарных оград такие листы практически не используют из-за непрезентабельного внешнего вида. Более подходящее покрытие – алюцинк. Но самый надежный и внешне привлекательный защитный слой – полиэстер, пластизол и пурал.
3. Дизайн. В продаже можно найти профнастил множества цветовых решений. Кроме стандартных одноцветных, современные производители наносят на листы оригинальные рисунки, имитирующие кирпич, натуральный камень, древесину. Оригинальные расцветки особенно гармонируют с кирпичным или каменным каркасом и основанием.
4. Размер и конфигурация листа. Стандартный лист перед прокатом имеет размеры 1250Х3000 мм. В зависимости от высоты укрепляющего элемента на выходе ширина листа колеблется от 950 до 1150 мм.
5. Одно- или двухсторонний. Производители предлагают 2 вида профнастила: односторонний покрыт защитным слоем только с лицевой стороны, а его обратная часть, которая будет «смотреть» на участок, покрыта серой грунтовкой. Для лучшего внешнего вида следует выбирать двусторонний. Такие листы дороже, но не только выглядит симпатичнее, а еще и лучше защищены от коррозии, благодаря покрытию по всей площади.

Выбор каркаса

Вариантов оснований для забора из профлиста несколько, но наиболее приемлемые (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и долговечности) – кирпичные или металлические.

Лидер по несущей способности и долговечности – опоры из кирпича или натурального камня. По стоимости это самый дорогой вариант, поскольку требует значительных вложений в материал и дополнительно оплату работы кладчиков. Но такой забор одновременно самый надежный и презентабельный внешне. Использование металлических опор (труба, швеллер) обойдется значительно дешевле, а монтаж проще.

Дополнительно снизить затраты при ограждении дачного участка можно с использованием труб асбестоцементных («соток»). Такие советы встречаются на многих сайтах. Но учитывая хрупкость материала, данная рекомендация вызывает ряд вопросов. Долго ли простоит подобный забор, к примеру, на территории, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепежные элементы в асбестоцементе банально расшатаются.

К тому же, использование таких труб имеет определенные ограничения. Даже «пущенный» по забору дикий виноград создаст дополнительную нагрузку, что для этого ограждения – фактор существенный. Придется внутрь столбов заливать бетонный раствор, а его применение – увеличение расходов на строительство. Поэтому для самостоятельного возведения забора из профлиста свой выбор лучше остановить на металлических опорах.

Этапы установки забора: пошаговая инструкция

Первый шаг к строительству забора – составление чертежа или эскиза будущей конструкции. Многие дачники пренебрегают этим этапом, и в результате на стадии возведения забора возникают проблемы с нехваткой материала. Чтобы работа шла быстро и не пришлось потом переделывать, лучше измерить участок и визуализировать будущее сооружение на бумаге.

При составлении чертежа:

• уточняют периметр ограждаемой площади, рельеф и свойства грунта;
• замеряют уклоны;
• отмечают непреодолимые помехи на пути забора (трубопроводы, электрические опоры).

Составленный эскиз поможет подготовиться к закупке материала и инструмента.

Для работы понадобится:

Профлист выбранной марки. Рассчитать его количество можно, воспользовавшись онлайн-калькулятором на каком-либо сайте.

Металлические трубы с круглым или квадратным сечением для возведения столбов опоры.

Трубы для направляющих (поперечных лаг) – стандартные стальные профили.

Расходные материалы: дюбеля, саморезы или заклепки.

Рубероид для защиты лунок от осыпания грунта (если столбы решено бетонировать) и грунтовка для защиты мест креплений.

Готовый бетон, либо составляющие – песок, щебень и цемент.

Веревка, капроновая нить и деревянные колья для предварительной разметки.

Рулетка (минимум 4 м) и строительный уровень.

Ручной бур. Можно заменить его лопатой, но это увеличит время и трудозатраты .

Сварочный аппарат для монтажа каркаса.

Сверло, шуруповерт.

Ножницы по металлу, болгарка, кувалда.

Как вариант, можно взять трубы с заранее приваренными ушками. При их использовании сварка не понадобится, поскольку все крепления будут на болтах.

Разметка территории

Перед разметкой необходимо подсчитать число требуемых опор. Для этого периметр приусадебного участка делится на шаг установки (2-3 м). Чем выше ветровая нагрузка в местности, тем меньше шаг опор.

Разметку начинают с забивания по углам территории угловых кольев, которые фиксируют местоположение опорных столбов. Дополнительные колья забиваются в точках излома будущего забора. Между опорами натягивают шнур.

Установка опор

Работу начинают с очистки территории. С участка нужно убрать все ветки, остатки строительных материалов. Если есть небольшие бугорки, то их рекомендуется срезать лопатой. Чем ровнее будет поверхность под забором, тем лучше он защищает участок от проникновения животных.

После очистки приступают к монтажу каркаса забора. Начинают с размещения опорных (угловых) и вспомогательных (в местах изгиба) столбов, на которых проставляют метку высоты от грунта. Столб должен войти в землю до совмещения метки с натянутой бечевкой. В почве должна оказаться треть длины каждой опоры.

Глубина ям под столбы примерно 80–90 см, такой параметр минимизирует риски шатания опор при вспучивании земли во время перепадов температур. Столбики закрепляют в грунте методом бетонирования основания или забиванием.

Делается это в такой последовательности:

• Аккуратно опустите трубу в отверстие. Не допускаете обвала стенок, не уменьшайте глубину ямки. При помощи камней или кусков старого бетона зафиксируйте опору в строго вертикальном положении. Никогда для этих целей не используйте обыкновенные красные кирпичи, в земле они через несколько лет превратятся в песок.
• Приготовьте раствор из расчета на одну часть цемента три части песка. По уровню выставьте угловые опоры и забетонируйте их. Постепенно залейте отверстие массой, проверьте положение столбика, при обнаружении отклонений поправьте положение.
• Палкой немного утрамбуйте раствор, удалите воздушные карманы. Во время работы необходимо контролировать вертикальность опор строительным уровнем. Оставьте раствор для застывания минимум на сутки, достаточное для нагрузок схватывание смеси происходит через 14 дней. По истечении этого времени можно приступать к установке промежуточных столбов.

• Натяните между опорами капроновую нить и выставьте ее по уровню. Большой точности не надо, нить требуется только для разметки ям под столбы и определения их высоты. Разброс в несколько миллиметров никакого значения не имеет.
• При помощи отвеса сделайте разметку ям под столбы. Копать намного проще бензиновым мотобуром. Покупать его ради одного забора нет смысла, рекомендуется инструмент взять в аренду или одолжить у знакомых.
• Диаметр отверстия — 20 см, глубина — примерно 90 сантиметров. Делайте ямы вертикальными, следите за положением агрегата. В верхней части можно прокопать небольшое расширение, оно немного увеличит устойчивость забора. Но это необязательное условие, если вертикальная опора будет плохо закреплена в глубокой яме, то никакие расширения не спасут ситуацию.

• Болгаркой нарежьте промежуточные столбики. При этом постоянно учитывайте перепад по высоте, замеры делаются по ранее натянутой веревке. Промежуточные столбики полностью закрываются профлистами, для этого их надо делать примерно на 10 см короче угловых.
• По натянутому шнуру выставляйте каждый столб, сразу проверяйте точность положения.
• Приготовьте новую порцию раствора для бетонирования столбиков. Если есть в наличии, то лучше добавлять еще и щебень, он увеличивает прочность состава. Залейте раствор в ямы, постоянно проверяйте положение опор. Дайте время для схватывания раствора не менее недели, а лучше 14 дней.

Установка опор на фундамент

Существует еще один способ монтажа вертикальных опор для забора – с использованием фундамента. Это придает конструкции большую надежность и улучшает внешний вид. Поскольку забор из профнастила – конструкция относительно легкая, для нее подойдет обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила определяется шириной опор.

Не будем подробно останавливаться на том, как залить фундамент, но отметим такой нюанс. Глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов – 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Подготовка и установка опалубки ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента под дом или беседку. В первую очередь устанавливают базовые опорные стойки (по краям ровных отрезков забора), между ними натягивают веревку и по ней устанавливаются промежуточные столбики.

В месте установки опорных стоек, буром вынимают грунт, отсыпают гравийно-песчаную подушку, на которую устанавливают стойки. При этом металлические трубы следует обработать антикоррозионным раствором.

Крепление поперечных лаг

Следующий этап – крепление к вертикальным столбам поперечных балок. Они обеспечивают основную прочность и жесткость всей конструкции, так что лучше использовать профильные прямоугольные трубы с минимальным размером 4х2 мм и толщиной стенок не менее 2,5 мм.

Длина лаг зависит от удаленности вертикальных столбов друг от друга. Для лаг (перекладин) имеет смысл использовать квадратные трубы 40х40х2 мм. или 40х20х2 мм. Общая рекомендация – ширина лаги равна половине ширины опорного столба.

Поперечины крепят при помощи электрической сварки металла, в один или два ряда в зависимости от высоты опор. Если планируете сделать своими руками забор из профлиста классической двухметровой высоты, лучше установить поперечные балки снизу и сверху конструкции, отступив по 20 см от земли и от верхнего края столбов. После приваривания нужно тщательно отшлифовать места стыков и обработать их грунтовкой.

Крепление профлистов

Это последний этап строительства забора. Листы прикладывают к каркасу (внахлест на одну волну) и прикручивают к вертикальным и поперечным балкам саморезами.

Для облегчения процесса можно предварительно просверлить в трубах крепежные отверстия, сделав их на 1 мм меньше диаметра саморезов. Перед креплением тщательно отмеряйте длину каждого листа и, по необходимости, отрезайте лишние сантиметры специальными ножницами по металлу.

Монтаж начинают, исходя из конфигурации листа. Одна из крайних волн листа является накрывной (левая или правая зависит от оборудования производителя). Первый лист монтируют так, чтобы накрывная волна последующего закрыла волну предыдущего, а не наоборот. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда возле ворот окажется обрезок листа, монтаж нужно начинать с этих элементов.

Профлисты закрепляют по краям на каждую из поперечных лаг. Одно крепление находится в середине листа. Если забор устанавливают в ветреном регионе, целесообразно крепить метиз через две волны.

Для обеспечения вентиляции нужно сделать расстояние листа по поверхности грунта в 50-100 мм. Низ можно впоследствии закрыть сеткой.

Видео-инструкция: забор из профлиста своими руками от А до Я

Забор из профнастила с кирпичными столбами

Процесс монтажа забора с кирпичными опорами потребует больше времени и подготовительных операций. Первый этап – кладка столбов на бетонированный фундамент.

После разметки мест для установки вертикальных опор в каждом из них выкапывается квадратное углубление: глубиной 0,7 метров и периметром 15-20 см. На ее дно укладывается подушка из песка (около 20 см) и устанавливается труба-опора – она заливается бетоном и схватывается 3-4 дня. А вокруг ямы ставится деревянная опалубка с перемычками высотой до 10 см и каркас из рифленой арматуры.

Кирпичи выкладывают вокруг арматуры и после каждого ряда укрепляют армирующей лентой. Ширина такого столба, как правило, равняется полутора кирпичам. Когда опора готова, внутрь заливают цементный раствор, верхнюю часть накрывают заглушкой – для предохранения от влаги.

Можно дополнить кирпичные столбы для забора из профнастила еще и кирпичным фундаментом по всей длине ограждения. Для этого по всему периметру копают траншею. Дальнейший процесс такой же, как и при установке столбов.

После укладки кирпичных опор и фундамента монтаж поперечных балок и профлистов происходит по той же инструкции, что и в случае с обычными металлическими столбами.

Вопросы и ответы